Технические жидкости автомобиля

Все автомобили нуждаются в пяти основных жидкостях, требующих периодической замены

• моторное масло;
• трансмиссионное масло (оно же масло для КПП);
• антифриз;
• жидкость гидроусилителя;
• тормозная жидкость.

Для каждого узла и в агрегате существует свой рекомендуемый интервал замены жидкостей. Не всегда при плановом техобслуживании следует менять сразу все: и жидкость в гидроусилитель, и антифриз, и смазку в трансмиссии. Мы всегда ориентируемся на рекомендации автопроизводителя. Но также обращаем внимание на изменение цвета жидкости или ее нехватку, такие факторы могут сигнализировать о предстоящей неисправности.

И последняя но не менее важная для автомобиля жидкость — стеклоочиститель. С ней, пожалуй, самое простое: смотрим на температуру на улице, подбираем соответствующую жидкость и заливаем полный бачок. Пополняем по мере необходимости.

Замена Моторного Масла в двигателе

Важно понимать, что во время работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в смазочный материал попадают остатки топлива и продукт сгорания топлива, продукт износа трущихся деталей в случаях сильного износа – металлическая стружка и другие загрязнения. Все это приводит к ухудшению свойств моторного масла и со временем теряют свойства пакета присадок.э смазка не может выполнять свои функции в полной мере. Именно поэтому важно своевременно производить его замену.

Если моторное масло не меняет долгое время, то можно "убить" двигатель. Расскажем как заменить моторное масло, какой интервал замены и зачем ставят новый масляный фильтр.

Замена масла в двигателе разных авто не сильно отличается и происходит по одинаковой схеме. Сначала выбираем по каталогу, или по рекомендации производителя автомобиля подходящее масло. Далее прогреваем двигатель до рабочей температуры. Если прогретый, то сразу приступаем к замене. Ставим автомобиль на подъемник и подкатываем специальную емкость, куда будем сливать отработанную жидкость. Второй вариант в случае занятых подъемников, на смотровой яме, там есть специальное “корыто” маслосборник. Далее откручиваем сливную пробку на картере двигателя. Как правило, это нижняя точка на поддоне или для большей уверенности сверьтесь с инструкцией по эксплуатации. Откручиваем пробку гаечным ключом, а в конце руками, потому что масло льется сразу и быстро (заранее подставьте емкость для слива), иначе сливную пробку потеряете. Масло сливается быстро, обычно не больше пяти минут. Но на 100% масло не сливается, это не страшно, т.к. обычно в двигателе остается не более 2-3% старой жидкости.

Следует ли придерживаться рекомендаций завода-производителя? Для современных моторов при повышении качества масел производитель автомобилей рекомендует замену производить через 10-15 тысяч километров. Эта величина определяется производителем при идеальных условиях эксплуатации. Чем хуже условия, тем быстрее изнашивается масло по-прежнему нужно менять. Что считать трудными условиями? Сюда относят: частую смену температур, морозы, частые погрузки мотора (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов), автоспорт тоже не способствуют сохранению работоспособности. Обычно, если условия управления определены как тяжелые, рекомендуют пробег к замене уменьшать на 25-30 процентов. Эксплуатация автомобиля в городе приравнена к тяжелой – безжизненная текущая пробка убивает масло так же активно, как бездорожье, езда в горах или автоспорт. Нужно еще понимать, что лучше считать интервал замены масла по моточасам. В городе пробеги небольшие, но при этом двигатель работает подолгу. Средние сроки замены тяжелой городской эксплуатации: 5000 – 7000 км.

Нужно ли менять масляный фильтр? Да, обязательно. Работа с изношенным и засоренным масляным фильтром двигателя эквивалентна работе без него, т.к. откроется “байпас” клапан смазка пройдет мимо фильтрующего элемента смывая по дороге грязь из забитого фильтрующего элемента. Это предусмотрено его конструкцией, чтобы при густом холодном масле не прорвало бумажный фильтрующий элемент. К концу срока эксплуатации моторного масла он будет забит, что приведет к открытию перепускного клапана и пойдет масло неочищенным. Отсюда – интенсивный износ двигателя.

На нашей станции есть все необходимые условия для качественной замены подсолнечного масла в современных автомобилях. Также есть в наличии обширный ассортимент масел "топовых" производителей. Есть набор всех необходимых специализированных ключей для откручивания масляных фильтров.

Замена трансмиссионного масла

Смена трансмиссионного масла – одна из наиболее обсуждаемых и спорных тем среди автолюбителей. Существует несколько противоположных мнений относительно того, когда менять масло в трансмиссии как правильно это нужно делать. их замена на работоспособность и срок службы трансмиссии.

Наши специалисты выделяют четыре основные функции масла в трансмиссии.

1. Смазочная. Поскольку шестеренчатые коробки постоянно сцеплены между собой, требуется средство, уменьшающее их трение. Масло делает зацеп плавным и детали изнашиваются медленнее.
2. Защищающая. Трансмиссионное масло образует своеобразный защитный слой, предохраняющий детали от коррозии и окисления. Агрегат служит долго и безотказно.
3. Охлаждающая. При движении автомобиля температура в месте сцепления шестерен достигает 250 градусов по Цельсию. Масло не нагревается выше 150 ℃, а значит ему детали отдают излишнее тепло.
4. Работа гидравлики. Это больше свойственно для АКПП, роботизированных трансмиссий. Также встречается в активных блокировках типа Haldex. Трансмиссионное масло выполняем непосредственную работу по сжатию пакетов фрикционов для передачи крутящего момента. 

Замена масла в трансмиссии современных автомобилей зачастую не регламентирована производителем, однако постоянная эксплуатация авто ведет к износу даже самых прочных частей машины, независимо от бренда.

При 100 000-150 000 км пробега, маленькие железные частицы естественного износа шестерен, подшипников., Заполняют жидкость. Таким образом, изменяются физические свойства масла, увеличивается его теплопроводность и ухудшаются смазочные свойства. Конструкция «механики» не предусматривает наличия специального фильтра, а значит «метка» будет находиться в постоянном движении внутри коробки и увеличивая износ.

Результатом постоянного нагрева масла может стать образование пены внутри узла. Вспененная масляная смесь с примесью продуктов износа теряет смазочные и защитные свойства, что особенно опасно для автоматической трансмиссии. В момент критического загрязнения масла в «автомате» крутящий момент от двигателя просто перестает передаваться, что лишает автомобиль возможности двигаться. Ответ на вопрос, нужно ли менять масло в коробке передач, в этом случае достаточно очевиден.

Периодичность замены растительного масла

График замены масла в МКПП можно найти в технической документации к автомобилю. К сожалению, часто производители не считают нужным писать об этом в инструкции. В этом случае следует прислушиваться к советам профессионалов. Эксперты рекомендуют менять трансмиссионное масло каждые 100График замены масла в МКПП можно найти в технической документации к автомобилю. К сожалению, часто производители не считают нужным писать об этом в инструкции. В этом случае следует прислушиваться к советам профессионалов. Эксперты рекомендуют менять трансмиссионное масло каждые 100 000 км пробега или через 7 лет стандартного использования авто в зависимости от того, что наступает раньше. Если Ваша машина подвергается частой нагрузке, а условия эксплуатации оставляют желать лучшего, менять масло нужно каждые 60 000 -70 000 км. Временный интервал зависит от типа масла и класса транспортного средства.

Типы масел и особенности их использования

Все трансмиссионные масла различаются по типу и применимости. Для каждого типа трансмиссий своё специализированное масло.
К примеру в МКПП льется трансмиссионное масло 75W90, это масло можно встретить в большинстве раздатках и мостах. Но, например, многие современные производители МКПП перешли из “цветных” синхронизаторов на фрикционные и 75W90 уже не подходят, в такие МКПП нужно лить DCTF. Так же и с мостами, если у моста есть блокировка LSD, то и масло нужно подходящее. АКПП обычно использует линейку масел ATF, аббревиатура так и расшифровывается как (Automatic Transmission Fluid) – жидкость для автоматических коробок переключения передач. Для вариаторов CVT, для роботизированных с двойным сцеплением DCTF.

Обращая внимание на типы смазочных масел, владелец авто должен знать, что характеристики состава, предназначенного для МКПП, существенно отличаются от масла автоматической трансмиссии. Заменять друг друга нельзя.

Как мы менять масло в трансмиссии

Менять масло в коробке переключения передач рекомендуется осенью или зимой. Именно в этот период на агрегат приходится наибольшая нагрузка и высокая вероятность его выхода из строя. Срочная замена масла требуется также только что купленным подержанным авто, пробег которых более 60 000 км.

Предполагаем, что автомобиль на рабочем посту и заменил масло в двигателе. Если нет, то ставим его на подъемник или оборудованную смотровую яму.

С МКПП и редукторами особой сложности нет, сливаем через сливное отверстие старое масло. Инспектируем магнит, если он есть на сливной пробке, наличие металлической суспензии. Через проливное отверстие заливаем необходимый объем согласно сервисной инструкции или каталогу новое масло. Не всегда заливное отверстие является смотровым для уровня. Если отливное отверстие отсутствует, то новое масло заливаем через сливное отверстие, все оборудование для этого есть.

С АКПП немного сложнее. В каждой гидромеханической, вариаторной коробке (они все относятся к автоматическим трансмиссиям) свой алгоритм его знать и придерживаться. , изменяет только 30% масла и полностью заменить необходимые знания и специализированное оборудование. полной замены масла у нас есть специальный стенд, который мы внедряем в систему охлаждения и он методом замещения меняет все масло. Но надо понимать, каким коробкам можно так менять, а каким нет. чистка и проверка на металлическую завис магнитов и замена фильтра, иногда бывает двух.
В большинстве случаев при исправной АКПП достаточно частично заменить масло с раскрытием поддона и заменой фильтров. Продавливать старое масло нужды нет.

Следует помнить, что такие агрегаты очень чувствительны к его уровню. Более того, перелив масла в автомате сказывается на трансмиссии так же отрицательно, как и недолил.
Очень важно выставить уровень масла в АКПП правильно, поэтому нужно начинать с проверки уровня трансмиссионной жидкости в коробке-автомате.
Для этого коробку нужно прогреть (проехать на авто около 10-15 км), далее поставить машину на ровную площадку (двигатель не глушить), дать двигателю поработать около 5 минут на холостых, на 3-5 секунд поочередно включить основные режимы АКПП, перевести селектор коробки P (на некоторых авто в N, следует уточнять по мануалу) и вытащить масляный щуп АКПП. Затем щуп обтирается чистым ветошью без ворса, плотно вставляется обратно на пару секунд и повторно извлекается.
В норме показания по щупе должны быть посредине между COLD и HOT. Главное, чтобы показатели были не выше отметки HOT. Также не допускается снижение уровня ATF ниже отметки COLD.
Обратите внимание, если ориентироваться на показания в том случае, когда масло в АКПП предварительно не было прогрето, данные будут неточными. В результате можно допустить ошибку и произвести перелив масла в АКПП, так как с нагреванием происходит расширение и разрежение трансмиссионной жидкости. Но бывают проверяемые на холодную коробки.
Обращаем ваше внимание, что расположение щупа на разных авто может отличаться. Так же не у всех трансмиссий есть щуп, бывает смотровая пробка.

Замена охлаждающей жидкости (антифриза)

Охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по системе охлаждения для забора и переноса тепла, генерируемого работающим двигателем. Если эта система не будет работать корректно, то силовой агрегат перегреется, а это чревато сильным износом и возникновением серьезных поломок. К примеру, перегретый мотор может заклинить, что приведет к дорогому и сложному капитальному ремонту.

Антифриз – это общепринятое название охлаждающих автомобильных жидкостей незамерзающих при низких температурах. Но этим полезные свойства современных составов не ограничиваются. В их состав входят сложные дополнительные композиции, защищающие поверхности от коррозии, образования накипи и вспенивания. Каждый автомобилист должен знать, как часто нужно изменять антифриз и как должна производиться замена. Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

1. Перегрев, мешающий нормальной работе ДВС

Нормальная температура работы двигателя колеблется от 85 до 90 °С. Конкретно на этот спектр рассчитаны зазоры и материалы силового агрегата. Перегрев приводит к падению мощности при одновременном увеличении расхода топлива. Недостаточное охлаждение деформирует кольца и цилиндры. Увеличение зазоров приводит к попаданию отработавших газов в масло или смазочное масло в выхлопный коллектор. Если ДВС регулярно работает с превышением нормативного температурного режима, то его ресурс сокращается примерно в 2–3 раза.

2. Коррозионное воздействие

В составе охлаждающей жидкости есть вода. Конкретно вода переносит тепло, а не антифриз. Вода в составе охлаждающей жидкости начинает провоцировать окислительные процессы. Для снижения эффекта у современных антифризов есть присадки, но они со временем теряют свои свойства. Коррозия не только разрушает поверхности магистрали и радиатора. Она снижает пропускную способность каналов и увеличивает сопротивление. Коррозионный слой имеет более низкий показатель теплопроводности, что ухудшает эффективность работы системы охлаждения. Все это создает излишнюю нагрузку на двигатель и теплоотводное оборудование.

3. Выпадение осадка

Эта проблема характерна для антифризов на силикатной основе. Впоследствии некоторые вещества из их состава выпадают в осадок в виде мельчайших кремниевых частиц. При циркуляции воды движение жестких компонентов создает значительный абразивный эффект.

4. Кавитационная эрозия

Под кавитацией понимается естественный процесс образования пузырьков с газами нагретой жидкости. При схлопывании этих пустот высвобождается значительная энергия, что создает избыточное давление в системе охлаждения автомобиля. Кроме того, лопающиеся пузыри разрушают металлические поверхности, что приводит к протеканию. В новом антифриге есть специальные присадки, минимизирующие кавитационные процессы. Но со временем свойства добавок теряются.

Теперь точно должны отпасть сомнения в том, что контролировать качество и состояние охлаждающей жидкости нужно регулярно.

Как часто менять антифриз в машине?

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты. Но универсального правильного ответа для всех случаев нет. Опытные специалисты даже не советуют полностью полагаться на советы изготовителя автомобиля. В регламенте указываются усредненные рекомендации, не учитывающие условия эксплуатации и качество сервисного обслуживания.
Нужна ли замена охлаждающей жидкости и как часто менять антифриз зависит не только от марки автомобиля, но также от его пробега и типа используемого состава. Примерные рамки, через сколько километров нужно заливать новую охлаждающую жидкость.

Антифризы классы G11. Это традиционные антифризы с неорганическим составом. Они обычно содержат большое количество присадок и подходят для подержанных моделей автомобилей или двигателей из алюминия, чугуна и алюминиевых сплавов. На каком пробеге их менять? Приблизительно через каждые 50–60 000 км.

Антифризы класса G12. Это карбоксилатные составы с органическими присадками. Их основой является этиленгликоль, но в добавках содержится карбоновая кислота. Такие вещества следует заменять через каждые 120 000 км.

Гибридные составы. К ним могут относиться антифризы категории G12 с разным количеством плюсов. Они смешиваются органическими и неорганическими веществами, поэтому такая продукция и является гибридом. Они более эффективны по сравнению с традиционными или карбоксилатными составами, так как сочетают в себе их лучшие качества. Срок их смены может составлять от 90 до 120 000 км пробега.

Лобридные склады. Чаще всего их маркируют как антифризы класса G13, поскольку они имеют кардинальную разницу с другими в составе пропиленгилколь. не очень часто: каждые 250 000 км.

Есть и другие факторы, влияющие на срок замены охлаждающей жидкости.

• Уровень износа системы охлаждения: чем она старше, и чем больше на патрубках коррозии или налета, тем чаще следует изменять антифриз. Если в самом хладагенте после слива вы видите частички ржавчины, следует заливать новую чаще. 30 %.
• При повышенных нагрузках или высоких температурах качество антифриза в системе снижается. Поэтому после жаркого сезона или эксплуатации машины в условиях большого напряжения следует проверить охлаждающую жидкость.
• Внеплановое доливание: если вы хотите использовать состав другого класса или типа, независимо от пробега следует слить старый.

В нормальных условиях и при использовании качественного антифриза необходимость замены наступает каждые 90–150 000 км пробега. Но некоторые автомобилисты такое количество километров проезжают за несколько лет. В такой ситуации интервал замены антифриза будет изменяться. При небольших пробегах нужно ориентироваться на сроки, указанные производителем охлаждающей жидкости, так как именно он определяет, какой срок состав будет сохранять свои качества. В зависимости от технологии производства автомобильный хладагент может использоваться в течение 2–5 лет.

Как мы меняем антифриз

Сначала знакомимся с технической документацией автомобиля. В нем всегда указываются наилучшие сроки замены технологических жидкостей, а также важные нюансы самого процесса. Чаще сервисная процедура проходит по следующему алгоритму.

Подбор подходящей охлаждающей жидкости. Если был выбран концентрат, следует разбавить в необходимой пропорции с дистиллированной водой.

Автомобиль устанавливается на рабочую должность. Все последующие манипуляции можно будет начинать после остывания двигателя. Для этого требуется не менее 30 минут после остановки двигателя.

Под радиатор устанавливается поддон или другая емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости. Далее откручивается сливная крышка. Теперь нужно вылить остатки охлаждающей жидкости из расширительного бака. Для этого может потребоваться гибкий шланг или демонтаж бачка. Выкрутите сливную пробку из блока двигателя, если таковая есть.

Если жидкость давно не изменялась, лучше промыть систему охлаждения с помощью специальных составов или дистиллированной водой.

После этого производится налив нового антифриза. Сколько лить? Лучше ориентироваться на отметку в расширительном бачке. После смены антифриза необходимо некоторое время обращать внимание на индикатор датчика температуры. Провести несколько циклов нагрева и охлаждения двигателя, долить по необходимости. Проверить работоспособность обогревателя (он берет тепло из системы охлаждения двигателя). Проконтролировать уровень в расширительном бачке и замену можно считать завершенным. Проверять уровень охлаждающей жидкости рекомендуем всякий раз, когда открываете капот автомобиля.
* Операцию по замене антифриза, лучше совмещать с заменой ГРМ. В таком случае двигатель частично понимается и часто меняется насос охлаждения. Помпа – это нижняя точка двигателя, сняв ее, сливаем почти всю старую жидкость.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость – важная сервисная жидкость, от качества которой напрямую зависит Ваша безопасность. Благодаря тормозной жидкости усилие, предоставленное на педаль тормоза, передается по магистралям к тормозным механизмам, что обеспечивает остановку автомобиля. Несвоевременная замена тормозной жидкости, сопровождающаяся ухудшением ее свойств, может привести к отказу от тормозных механизмов и как следствие возникновения ДТП. Например, изношенная жидкость может закипеть при интенсивной езде и тормоза откажет.

Чтобы обеспечить эффективную работу тормозной системы, обязательно следите за состоянием тормозной жидкости. В процессе эксплуатации автомобиля тормозная жидкость склонна изменять свои свойства, в частности, впитывать влагу, расслаиваться и окисляться. Согласно рекомендациям многих автопроизводителей изменять тормозную жидкость следует не реже раза в два-три года в зависимости от пробега или срока эксплуатации. Рекомендуем в первую очередь ориентироваться не на километраж, а на уровень влажности тормозной жидкости. Он не должен превышать 3,5%. Проверяется специальным прибором на сервисе.
Чем выше содержание влаги, тем ниже температура кипения тормозной жидкости, что в свою очередь может привести к возникновению паровых пробок (закипания) и выходу тормозной системы из строя. Если устройство показывает уровень влаги выше 3,5%, это служит сигналом замены тормозной жидкости. В случае, если у Вас нет измерительного прибора, качество тормозной жидкости можно оценить самостоятельно по внешнему виду – потемневшая неоднородная жидкость с осадком является показателем замены. А если Вы, например, приобрели автомобиль б/у и не знаете, когда было проведено последнее ТО – лучше сразу заменить тормозную жидкость.

Перед заменой нашими специалистами подбирается оптимальная жидкость под Вашу эксплуатацию.

Замену производим на подъемнике со снятием всех колес. Инспектируем на трещины тормозные шланги. Очищаем и разрабатываем прокачные штуцеры. Производим замену методом вытеснения (классический), или специальным вакуумным прибором. Для некоторых тормозных систем необходимо перевести электронику (ABS, ESP) в сервисный режим.

Замена жидкости ГУР

Гидроусилитель руля (далее ГУР) – один из важнейших элементов вождения автомобиля.

Система ГУР требует периодического обслуживания. Чтобы не допустить выхода из строя насоса и сальников рулевого управления, рекомендуется раз в 40-50 тысяч километров производить замену жидкости ГУР. 

Для начала определяем, какой тип жидкости необходим для вашего автомобиля. Как правило, на крышке бачка гидроусилителя пишется тип жидкости.

Распространены PSF – POWER STEERING FLUID, Dextron – она же ATF для АКПП, HF – Hydraulik Fluid.

В норме жидкость светлая, по мере прозрачная и не имеющая горелого запаха. Замена потребуется при загрязнении жидкости.
Грязная жидкость ускоряет износ деталей в гидроусилителе, прежде всего — рулевой рейке. Из-за грязи могут появиться посторонние шумы, у рулевого колеса ход становится очень жестким. Если есть необходимость, следует очистить и даже заменить расширительный бачок. Следует отметить, что срок работы каждой из упомянутых жидкостей напрямую зависит от режима эксплуатации, а также возраста пробега автомобиля. 
Мы используем два варианта замены, частичный и полный.
При частичной замене снимаем крышку бачка жидкости ГУР и удаляем фильтрующую сетку, если она есть. С помощью шприца полностью откачиваем имеющуюся в бочке жидкость ГУР. При вывешенных колесах вращаем руль вправо-влево, чтобы выгнать из рулевой рейки еще старую жидкость. Заливаем новую жидкость до верхнего уровня на щупе. Разгоняем новую жидкость по системе, выставляем уровень.

При полной замене снимаем крышку бачка жидкости ГУР и удаляем фильтрующую сетку, если она есть. С помощью шприца полностью откачиваем имеющуюся в бочке жидкости ГУР. Меняем бачок на новый, или если есть возможность мою родную. Подключаем шланги шедшие на бачок к специальному стенду и полностью продавливаем всю систему новой жидкостью. При вывешенных колесах вращаем руль вправо-влево, чтобы выгнать из рулевой рейки еще старую жидкость. Такая процедура необходима при ремонте рулевого рельса или замене насоса ГУР.