Технічні рідини автомобіля

Всі автомобілі потребують в п’яти основних рідин, які потребують періодичної заміни

• моторна олива;
• трансмісійна олива (оно же масло для КПП);
• антифриз;
• рідина гідропідсилювача;
• гальмівна рідина.

Для кожного вузла та y агрегаті існує свій рекомендований інтервал заміни рідин.Не завжди при плановому техобслуговуванні варто міняти відразу все: і рідину в гідропідсилювач, і антифриз, і мастило в трансмісйії. Мы завжди орієнтуємось на рекомендації автовиробника. Але також звертаємо увагу на зміну кольору рідини чи її нестачу, такі фактори можуть сигналізувати про майбутньої несправності.

І остання но не менш важлива для автомобіля рідина —склоочисник. З нїй, мабуть, найпростіше: дивимось на температуру на вулиці, підбираємо відповідну рідину та заливаємо повний бачок. Поповнюємопо мірою необхідності.

Заміна Моторної Оливи у двигуні

Важливо розуміти, що під час роботи двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) в змащувальний матеріал потрапляють залишки палива і продукт згоряння палива, продукт зносу деталей, що труться, у випадках сильного зносу – металева стружка та інші забруднення. Все це призводить до погіршення властивостей моторного масла і з часом втрачають властивості пакет присадок.э мастило не може виконувати свої функції повною мірою. Саме тому важливо своєчасно проводити його заміну.

Если моторное масло не менять долгое время, то можно «убить» двигатель. Расскажем как заменить моторное масло, какой интервал замены и зачем ставят новый масляный фильтр.

Заміна олії у двигуні різних авто не сильно відрізняється і відбувається за однаковою схемою. Спочатку вибираємо за каталогом, або за рекомендацією виробника автомобіля відповідне масло. Далі прогріваємо двигун до робочої температури. Якщо прогрітий, то відразу приступаємо до заміни. Ставимо автомобіль на витяг і підкочуємо спеціальну ємність куди зливатимемо відпрацьовану рідину. Другий варіант у разі зайнятих витягів, на оглядовій ямі, там є спеціальне”корито” маслозбірник. Далі відкручуємо зливну пробку на картері двигуна. Як правило, це нижня точка на піддоні або для більшої впевненості звіртеся з інструкцією з експлуатації. Відкручуємо пробку гайковим ключем, а в кінці руками, тому що олія ллється відразу і швидко (заздалегідь підставте ємність для зливу), інакше зливну пробку втратите. Олія зливається швидко, зазвичай не більше п’яти хвилин. Але на 100% олія не зливається, це не страшно, т.к. зазвичай у двигуні залишається трохи більше 2-3% старої рідини.

Чи слід дотримуватись рекомендацій заводу-виробника? Для сучасних моторів при підвищенні якості масел виробник автомобілів рекомендує заміну виробляти через 10—15 тисяч кілометрів. Ця величина визначається виробником за ідеальних умов експлуатації. Чим гірші умови, тим швидше зношується олія і раніше потрібно міняти. Що вважати тяжкими умовами? Сюди відносять: часту зміну температур, морози, часті навантаження мотора (наприклад, у гірській місцевості або при перевезенні важких вантажів), автоспорт теж не сприяють збереженню працездатності. Зазвичай, якщо умови керування визначені як важкі, рекомендують пробіг до заміни зменшувати на 25-30 відсотків. Експлуатація автомобіля в місті прирівняна до важкої – млява поточна пробка вбиває олію так само активно, як бездоріжжя, їзда в горах або автоспорт. Потрібно ще розуміти, що краще вважати інтервал заміни масла по мотогодин. У місті пробіги невеликі, але при цьому двигун працює довго. Середні терміни заміни для важкої міської експлуатації: 5000 – 7000 км.

Чи потрібно міняти масляний фільтр? Так, обов’язково. Робота з зношеним і засміченим масляним фільтром двигуна еквівалентна роботі без нього, т.к. відкриється “байпас” клапан мастило пройде повз фільтруючий елемент змиваючи по дорозі бруд із забитого фільтруючого елемента. Це передбачено його конструкцією, щоб при густій холодній олії, не прорвало паперовий фільтруючий елемент. До кінця терміну експлуатації моторного масла він буде забитий, що призведе до відкриття перепускного клапана і масло піде неочищеним. Звідси – інтенсивне зношування двигуна.

На нашій станції є всі необхідні умови для якісної заміни олії у сучасних автомобілях. Також є в наявності великий асортимент мастил “топовых” виробників. Є набір всіх необхідних спеціалізованих ключів для відкручування фільтрів масляних.

Заміна трансмісійної оливи

Заміна трансмісійної олії — одна з найбільш обговорюваних і спірних тем серед автолюбителів. Існує кілька протилежних думок щодо того, коли міняти масло в трансмісії як правильно це потрібно робити. Щоб прийняти правильне рішення, необхідно розібратися, яку функцію виконують ці мастильні матеріали, і як впливає їхня заміна на працездатність та термін служби трансмісії.

Наші фахівці виділяють чотири основні функції олії у трансмісії.

1. Змащувальна. Оскільки шестерні коробки передач постійно зчеплені між собою, потрібен засіб, що зменшує їх тертя. Олія робить зачіп плавним і деталі зношуються повільніше. Масло відводить від тертьових елементів металеву стружку, яка може діяти на метал як абразив.
2. Захищаюча. Трансмісійна олія утворює своєрідний захисний шар, що оберігає деталі від корозії та окислення. Агрегат служить довго та безвідмовно.
3. Охолоджуюча. Під час руху автомобіля температура у місці зчеплення шестерень досягає 250 градусів за Цельсієм. Олія не нагрівається вище 150 ℃, а значить йому деталі віддають зайве тепло.
4. Робота гідравліки. Це більше властиво для АКПП, роботизованих трансмісій. Також зустрічається в активних блокуваннях, типу Haldex. Трансмісійне масло виконуємо безпосередню роботу зі стиснення пакетів фрикціонів, для передачі крутного моменту. 

Заміна масла в трансмісії сучасних автомобілів найчастіше не регламентована виробником, однак, постійна експлуатація авто веде до зношування навіть найміцніших частин машини, незалежно від бренду.

При 100 000-150 000 кілометрів пробігу, дрібні металеві частинки природного зносу шестерень, підшипників.,  заповнюють рідину. Таким чином, змінюються фізичні властивості масла, збільшується його теплопровідність і погіршуються змащувальні властивості. Конструкція«механики» не передбачає наявності спеціального фільтра, а отже «міття» ббуде перебувати у постійному русі всередині коробки та збільшуючи знос.

Результатом постійного нагрівання олії може стати утворення піни усередині вузла. Спінена масляна суміш із домішкою продуктів зносу втрачає мастильні та захисні властивості, що особливо небезпечно для автоматичної трансмісії. У момент критичного забруднення олії в «автоматі» крутний момент від двигуна просто перестає передаватися, що позбавляє автомобіль можливості рухатися. Відповідь на питання, чи потрібно міняти олію в коробці передач, у цьому випадку досить очевидна.

Періодичність заміни олії

Графік заміни олії в МКПП можна знайти у технічній документації до автомобіля. На жаль, часто виробники не вважають за потрібне писати про це в інструкції. У цьому випадку слід прислухатися до порад професіоналів. Експерти рекомендують міняти трансмісійну олію кожні 100Графік заміни олії в МКПП можна знайти у технічній документації до автомобіля. На жаль, часто виробники не вважають за потрібне писати про це в інструкції. У цьому випадку слід прислухатися до порад професіоналів. Експерти рекомендують міняти трансмісійну олію кожні 100 000 км пробігу чи через 7 років стандартного використання авто, залежно від того, що настає раніше. Якщо Ваша машина піддається частим навантаженням, а умови експлуатації залишають бажати кращого, міняти масло потрібно кожні 60 000 -70 000 км. Тимчасовий інтервал залежить також від типу олії та класу транспортного засобу.

Типи олив та особливості їх використання

Всі трансмісійні олії розрізняються за типом та застосовністю. Для кожного типу трансмісій своє спеціалізоване масло.
Наприклад в МКПП ллється трансмісійне масло 75W90, це масло можна зустріти в більшості роздатках і мостах. Але, наприклад, багато сучасних виробників МКПП перейшли з “цветных” синхронізаторів на фрикційні та 75W90 вже не підходить, у такі МКПП потрібно лити DCTF. Так само і з мостами, якщо в мосту є блокування LSD, то і масло потрібно відповідне. АКПП зазвичай використовує лінійку масел ATF, абревіатура так і розшифровується як (Automatic Transmission Fluid) – це рідина для автоматичних коробок перемикання передач. Для варіаторів CVT, для роботизованих з подвійним зчепленням DCTF.

Звертаючи увагу на типи мастил, власник авто повинен знати, що характеристики складу, призначеного для МКПП, суттєво відрізняються від масла автоматичної трансмісії. Замінювати одне одним не можна.

Як ми міняти оливу у трансмісії

Міняти масло в коробці перемикання передач рекомендується восени чи взимку.  Саме в цей період на агрегат припадає найбільше навантаження та висока ймовірність виходу його з ладу. Термінова заміна масла потрібно також щойно купленим уживаним авто, пробіг яких понад 60 000 км.

Припускаємо, що автомобіль на робочому посту і замінив масло в двигуні. Якщо ні, то ставимо його на витяг або обладнану оглядову яму.

З МКПП та редукторами особливої складності немає, зливаємо через зливний отвір стару олію. Інспектуємо магніт, якщо він є на зливній пробці, на наявність металевої суспензії. Через заливний отвір заливаємо необхідний обсяг згідно з сервісною інструкцією або каталогом нове масло. Не завжди заливний отвір є оглядовим для рівня. Якщо заливний отвір відсутній, то нову олію заливаємо через зливний отвір, все обладнання для цього є.

З АКПП трохи складніше. У кожної гідромеханічної, варіаторної, роботизованої коробки (вони всі відносяться до автоматичних трансмісій) свій алгоритм. Дуже важливо його знати та дотримуватися.  Наші фахівці підберуть необхідну олію, необхідні замінний комплект (фільтр прокладки) для цього. Метод злити залити, змінює лише 30% олії та щоб замінити повністю, необхідні знання та спеціалізоване обладнання. Для повної заміни олії у нас є спеціальний стенд, який ми впроваджуємо в систему охолодження і він методом заміщення змінює всю олію. Але треба розуміти, яким коробкам можна так міняти, а яким ні. У деяких автоматичних коробках при заміні олії мається на увазі зняття піддона, чищення та перевірка на металеву завис магнітів і заміна фільтра, іноді буває двох.
У більшості випадків при справній АКПП, досить частково замінити масло з розкриттям піддону та заміною фільтрів. Продавлювати стару олію потреби немає.

Потрібно пам’ятати, що такі агрегати дуже чутливі до його рівня. Більше того, перелив масла в автоматі позначається на трансмісії так само негативно, як і недолив.
Дуже важливо виставити рівень олії в АКПП правильно, тому потрібно починати з перевірки рівня трансмісійної рідини в коробці-автомат.
Для цього коробку потрібно прогріти (проїхати на авто близько 10-15 км), далі поставити машину на рівний майданчик (двигун не глушити), дати двигуну попрацювати близько 5 хвилин на холостих, на 3-5 секунд по черзі включити основні режими АКПП, перевести селектор коробки P (на деяких авто в N, слід уточнювати по мануалу) і витягти масляний щуп АКПП. Потім щуп обтирається чистим ганчір’ям без ворсу, щільно вставляється назад на пару секунд і повторно витягується.
У нормі показання по щупу мають бути посередині між COLD та HOT. Головне, щоб показники були не вищими за позначку HOT. Також не допускається зниження рівня ATF нижче за позначку COLD.
Зверніть увагу, якщо орієнтуватися на показання у тому випадку, коли олія в АКПП попередньо не була прогріта, дані будуть неточними. В результаті можна припуститися помилки і зробити перелив масла в АКПП, так як з нагріванням відбувається розширення і розрідження трансмісійної рідини. Але бувають коробки, що перевіряються на холодну.
Звертаємо вашу увагу, що місце розташування щупа на різних авто може відрізнятись. Так само не у всіх трансмісій є щуп, буває оглядовий затор.

Заміна охолодної рідини (антифризу)

Охолодна рідина постійно циркулює по системі охолодження для забору та перенесення тепла, яке генерується працюючим двигуном. Якщо ця система не працюватиме коректно, то силовий агрегат перегріється, а це загрожує сильним зносом і виникненням серйозних поломок. Наприклад, перегрітий мотор може заклинити, що призведе до дорогого та складного капітального ремонту.

Антифриз – це загальноприйнята назва автомобільних рідин, що охолоджують, незамерзають при низьких температурах. Але цим корисні властивості сучасних складів не обмежуються. До їх складу входять складні додаткові композиції, що захищають поверхні від корозії, утворення накипу та спінювання. Кожен автомобіліст повинен знати, як часто потрібно змінювати антифриз і як має виконуватися заміна. Відповіді саме на ці запитання ви знайдете нижче.

1. Перегрів, що заважає нормальній роботі ДВЗ

Нормальна температура роботи двигуна коливається в межах 85–90 °С. Саме на цей діапазон розраховані зазори та матеріали силового агрегату. Перегрів призводить до падіння потужності при одночасному збільшенні витрат палива. Недостатнє охолодження деформує кільця та циліндри. Збільшення зазорів призводить до попадання відпрацьованих газів у масло або мастила у вихлопний колектор.  Якщо ДВС регулярно працює з перевищенням нормативного температурного режиму, його ресурс скорочується приблизно в2–3 рази.

2. Корозійний вплив

У складі охолоджувальної рідини є вода. Саме вода переносить тепло, а чи не антифриз. Вода у складі рідини, що охолоджує, починає провокувати окислювальні процеси. Для зниження ефекту в сучасних антифриза є присадки, але вони з часом втрачають свої властивості. Корозія не тільки руйнує поверхні магістралі та радіатора. Вона знижує пропускну здатність каналів та збільшує опір. Корозійний шар має нижчий показник теплопровідності, що погіршує ефективність роботи системи охолодження. Все це створює зайве навантаження на двигун та тепловідвідне обладнання.

3. Випадання осаду

Ця проблема характерна для антифризів на силікатній основі. Згодом деякі речовини з їх складу випадають в осад у вигляді найдрібніших кремнієвих частинок. При циркуляції рідини рух жорстких компонентів створює значний абразивний ефект.

4. Кавітаційна ерозія

Під кавітацією розуміють природний процес утворення бульбашок з газами нагрітої рідини. При схлопывании цих порожнин вивільняється значна енергія, що створює надлишковий тиск у системі охолодження автомобіля. Крім того, бульбашки, що лопаються, руйнують металеві поверхні, що призводить до протікання. У новому антифризі є спеціальні присадки, які мінімізують кавітаційні процеси. Але з часом властивості добавок губляться.

Тепер точно повинні відпасти сумніви в тому, що контролювати якість і стан рідини, що охолоджує, треба регулярно.

Як часто міняти антифриз у машині?

Це питання задають собі багато автомобілістів. Але універсальної правильної відповіді всім випадків немає. Досвідчені фахівці навіть не радять повністю покладатися на поради виробника автомобіля. У регламенті зазначаються усереднені рекомендації, які не враховують умови експлуатації та якість сервісного обслуговування.
Чи потрібна заміна охолоджуючої рідини і як часто міняти антифриз залежить не тільки від марки автомобіля, але також від його пробігу та типу складу, що використовується. Приблизні рамки, через скільки кілометрів потрібно заливати нову рідину, що охолоджує.

Антифризы класy G11. Це традиційні антифризи із неорганічним складом. Вони зазвичай містять велику кількість присадок і підходять для старих моделей автомобілів або двигунів із алюмінію, чавуну та алюмінієвих сплавів. На якому пробігу їх міняти? Приблизно через кожні50–60 000 км.

Антифризи класу G12. Это карбоксилатні склади з органічними присадками. Їх основою є етиленгліколь, але в добавках міститься карбонова кислота. Такі речовини варто замінювати через кожні 120 000 км.

Гібридні склади. До них можуть належати антифризи категорії G12 з різною кількістю плюсів. Вони змішуються органічні та неорганічні речовини, тому така продукція і є гібридом. Вони більш ефективні в порівнянні з традиційними або карбоксилатними складами, тому що поєднують у собі їх найкращі якості. Термін їх заміни може становити від 90 до 120 000 км пробігу.

Лобридні склади. Найчастіше їх маркують як антифризи класу G13, оскільки вони мають кардинальну різницю з іншими у складі. Основою таких охолоджуючих рідин є пропіленгілколь. Вони безпечніші для системи автомобіля, тому по-іншому називаються низькогібридними. Деякі антифризи категорії G12++ також відносяться до лобридних. Їх можна міняти не дуже часто: кожні250 000 км.

Є й інші фактори, які впливають на термін заміни рідини, що охолоджує.

• Рівень зносу системи охолодження: що вона старша, і що більше на патрубках корозії чи нальоту, то частіше варто змінювати антифриз. Якщо в самому холодоагенті після зливу ви бачите частинки іржі, варто заливати нову частіше. 30 %.
• Умови використання автомобіля: при підвищених навантаженнях або високих температурах якість антифризу в системі знижується. Тому після спекотного сезону або експлуатації машини в умовах великої напруги варто перевірити охолоджувальну рідину.
• Позапланове доливання: якщо ви хочете використовувати склад іншого класу або типу, незалежно від пробігу варто злити старий.

У нормальних умовах та за умови використання якісного антифризу необхідність заміни настає кожні 90–150 000 км пробігу.Але деякі автомобілісти таку кількість кілометрів проїжджають за кілька років. У такій ситуації інтервал заміни антифризу змінюватиметься. При невеликих пробігах потрібно орієнтуватися на терміни, вказані виробником рідини, що охолоджує, так як саме він визначає, який термін склад буде зберігати свої якості. Залежно від технології виробництва автомобільний холодоагент може використовуватись протягом 2–5 років.

Як ми змінюємо антифриз

Спочатку ознайомлюємося з технічною документацією автомобіля. У ній завжди вказуються найкращі терміни заміни технологічних рідин, а також важливі нюанси самого процесу. Найчастіше сервісна процедура проходить за наступним алгоритмом.

Підбір відповідної охолоджувальної рідини. Якщо був обраний концентрат, потрібно розбавити в необхідній пропорції з дистильованою водою.

Автомобіль встановлюється на робочу посаду. Усі наступні маніпуляції можна буде починати після остигання двигуна. Для цього потрібно не менше 30 хвилин після зупинки двигуна.

Під радіатор встановлюється піддон або інша ємність для збору відпрацьованої охолоджуючої рідини. Далі відкручується зливна кришка. Тепер потрібно вилити залишки рідини, що охолоджує, з розширювального бака. Для цього може знадобитися гнучкий шланг або демонтаж бачка. Викрутити зливну пробку з блоку двигуна, якщо така є.

Якщо рідина давно не змінювалася, краще промити систему охолодження за допомогою спеціальних складів, або дистильованою водою.

Після цього проводиться налив нового антифризу. Скільки лити? Краще орієнтуватися на позначку у розширювальному бачку. Після заміни антифризу необхідно деякий час звертати увагу на індикатор датчика температури. Провести кілька циклів нагрівання та охолодження двигуна, долити за потребою. Перевірити працездатність обігрівача (він бере тепло із системи охолодження двигуна). Проконтролювати рівень у розширювальному бачку та заміну можна вважати завершеною. Перевіряти рівень охолоджуючої рідини рекомендуємо щоразу, коли відкриваєте капот автомобіля.
* Операцію із заміни антифризу, краще поєднувати із заміною ГРМ. У такому випадку двигун частково розуміється і часто змінюється помпа охолодження. Помпа це нижня точка двигуна, знявши її, зливаємо майже всю стару рідину.

Заміна гальмівної рідини

Гальмівна рідина – важлива сервісна рідина, від якості якої безпосередньо залежить Ваша безпека. Завдяки гальмівній рідині зусилля, надане на педаль гальма, передається магістралями до гальмівних механізмів, що забезпечує зупинку автомобіля. Несвоєчасна заміна гальмівної рідини, що супроводжується погіршенням її властивостей, може призвести до відмови гальмівних механізмів і як наслідок виникнення ДТП. Наприклад, зношена рідина може “закипіти” при інтенсивній їзді та гальма відмовить.

Щоб забезпечити ефективну роботу гальмівної системи, обов’язково слідкуйте за станом гальмівної рідини. У процесі експлуатації автомобіля гальмівна рідина схильна змінювати свої властивості, зокрема вбирати вологу, розшаровуватися та окислюватись. Відповідно до рекомендацій багатьох автовиробників змінювати гальмівну рідину варто не рідше ніж раз на два-три роки в залежності від пробігу або терміну експлуатації. Рекомендуємо в першу чергу орієнтуватися не на кілометраж, а на рівень вологості гальмівної рідини. Він має перевищувати 3,5%. Перевіряється спеціальним приладом, який є на сервісі.
Чим вище вміст вологи, тим нижча температура кипіння гальмівної рідини, а це у свою чергу може призвести до виникнення парових пробок (закипання) та виходу гальмівної системи з ладу. Якщо пристрій показує рівень вологи вище 3,5%, це служить сигналом заміни гальмівної рідини. У випадку, якщо у Вас немає вимірювального приладу, якість гальмівної рідини можна оцінити самостійно на вигляд – потемніла неоднорідна рідина з осадом є показником заміни. А якщо Ви, наприклад, придбали автомобіль б/в і не знаєте, коли було проведено останнє ТО – краще відразу замінити гальмівну рідину.

Перед заміною нашими фахівцями підбирається оптимальна рідина під Вашу експлуатацію. Є це повсякденне авто використовується DOT4, DOT5, для спортивних автомобілів використовується більш витривала рідина. Наприклад:

Заміну робимо на підйомнику зі зняттям всіх коліс. Інспектуємо на тріщини гальмівні шланги. Очищаємо та розробляємо прокачні штуцери. Проводимо заміну методом витіснення (класичний), або спеціальним вакуумним приладом. Для деяких гальмівних систем необхідно перевести електроніку (ABS, ESP) в сервісний режим.

Заміна рідини ГУР

Гідропідсилювач керма (далі ГУР) – один з найважливіших елементів керування автомобіля. З’явившись у сорокових роках 20-го століття, цей вид підсилювача успішно використовується в сучасних автомобілях, полегшуючи роботу кермового керування автомобілем.

Система ГУР потребує періодичного обслуговування. Щоб не допустити виходу з ладу насоса та сальників кермового керування рекомендуется раз в 40-50 тысяч кілометрів проводити заміну рідини ГУР. 

Для початку визначаємо, який тип рідини необхідний для вашого автомобіля. Як правило, на кришці бачка гідропідсилювача пишеться тип рідини.

Поширені PSF – POWER STEERING FLUID, Dextron – вона ж ATF для АКПП, HF – Hydraulik Fluid.

У нормі рідина світла, у міру прозора и не не має горілого запаху. Заміна знадобиться у  разі забруднення рідини.
Брудна рідина прискорює знос деталей у гідропідсилювач, насамперед — рульової рейки.З-за бруду можуть з’явитися сторонні шуми, у кермового колеса хід стає дуже жорстким.Якщо є необхідність, слід очистити та навіть замінити розширювальний бачок. Слід зазначити, що термін роботи кожної з згаданих рідин безпосередньо залежить від режиму експлуатації, а також вікуи пробега автомобіля. 
Ми використовуємо два варіанти заміни, частковий та повний.
При частковій  заміні знімаємо кришку бачка рідини ГУР і видаляємо сітку, що фільтрує, якщо вона є. За допомогою шприца повністю відкачуємо наявну в бочці рідина ГУР. При вивішених колесах обертаємо кермо вправо-ліворуч, щоб вигнати з кермової рейки ще стару рідину. Заливаємо нову рідина до верхнього рівня на щупі. Розганяємо нову рідинаь за системою, виставляємо рівень.

При повній заміні знімаємо кришку бачка рідини ГУР і видаляємо сітку, що фільтрує, якщо вона є. За допомогою шприца повністю відкачуємо наявну в бочці рідини ГУР. Меняем бачок на новий, або якщо є можливість мою рідну. Підключаємо шланги що йшли на бачок до спеціального стенду і повністю продавлюємо всю систему новою рідиною. При вивішених колесах обертаємо кермо вправо-ліворуч, щоб вигнати з кермової рейки ще стару рідину. Така процедура необхідна при ремонті рульової рейки або заміні насоса ГУР.